Изучите, как профессионально сделать ночные фотографии, руководствуясь подсказками ниже. Вы хотите понять, как запечатлеть ночное небо, как рисовать светом или просто желаете узнать какие параметры настройки камеры важны для фотосъемки при недостаточном освещении, тогда этот гид раскроет перед вами секреты и обогатит ваши знания в обращении с камерой.

1. Успех скрыт в возможности последующей обработки.

Если стремитесь получить качественные ночные снимки, то Вы должны фотографировать в RAW-формате. Использование RAW позволит вам сохранить максимально много той информации, которая может быть использована для последующей корректировки изображения. Креативный хороший фотограф знает, что «Сырой» формат особенно выгоден, поскольку сохраняет обширное поле деятельности для манипуляций с различными параметрами, например, с такими как цветовая температура (или Баланс белого), настройка полутонов, контрастностью и т.д.

2. Незаменимый друг фотографа – штатив.

Съемка в ночное время, безусловно, означает, что скорость затвора будет медленнее, нежели при свете дня. Обычно выдержка в таких случаях составляет от 1-30 секунд. Что в свою очередь должно исключать фотосъемку с рук. Поэтому позаботьтесь о наличии треноги, если Вы желаете получить четкие, резкие кадры. Удостоверьтесь, что ваш штатив соответствует условиям съемки, поскольку выбор их на рынке велик: от маленьких до больших, от легких до тяжелых, для карманных камер и для крупногабаритных и т.д. При фотографировании старайтесь не держатся за треногу, поскольку Вы стреляете на длинных выдержках, и малейший сдвиг/подвижка крайне негативно сказывается на четкости снимков. Попытайтесь исключить любое  внешнее воздействие, способное нарушить не только равновесие вашей фотокамеры, но и передавать ей нежелательные вибрации.

3. Планирование съемки – неотъемлемый шаг.

Время бесценно! А по сему не совершайте первую ошибку – сломя голову выходить в ночь и снимать всё подряд. Чтобы не тратить часы впустую на невыразительные объекты, и потом досадовать о том, что надо переснимать, лучше всего стоит все заранее спланировать. Выберите хорошие месторасположения для фотографирования загодя, т.е. проведите рекогносцировку. Проведите разведку, определите места, которые хотели бы снять, найдите интересные архитектурные решения на городском ландшафте, примечайте освещенность их в ночное время, загруженность транспортных развязок, наличие людей в определенные часы, обратите внимание на обеспечение собственной безопасности.

4. Возможности объектива - Диафрагма.

Используйте «золотую середину» в параметрах диафрагмы - диапазон апертур для линз обычно между f/8 и f/16. Порой даже объективы профессионального уровня не приводят к наилучшим результатам, когда фотограф задействует лишь их максимальное или же только минимальное значение. При выставлении апертур среднего порядка Вы качественно увеличите возможности получения резких совершенных кадров.

5. С каких настроек камеры следует начинать.

 Стремитесь контролировать параметры настройки камеры и снимайте в «ручном режиме». Таким образом, Вы способны выбрать лучшую апертуру и замедлить скорость затвора для ночной фотографии. Начните процесс съемки с установки диафрагмы, затем подберите для правильной экспозиции нужное значение выдержки. Сфотографируйте несколько раз, рассмотрите на дисплее камеры результат. Если ваши кадры выглядят слишком яркими, то либо сделайте выдержку чуть шустрее, либо не доэкспонируйте снимок на одну-две ступени, чтобы изображения выглядели темными!

6. Еще один секрет диафрагмы.

Когда фотограф прибегает к апертуре f/16, то он не только гарантирует получение кадров с достаточной глубиной области резкости от переднего плана до фона, но также «заставляет» ночные уличные фонари «искриться». Т.е. появляется волшебный эффект от точечных статичных источников света в виде исходящих звездных лучей, ореола.

7. Композиция.

Тщательно изучите, что входит в кадр, какие объекты, сколько и откуда попадает света прежде, чем начнете делать фотографии. Зачастую надо изменить ракурс или приблизить объект, т.е. изменить масштаб. В этом может помочь объектив с зумом или же можно просто подойти к объекту ближе.

8. Маленькая ловушка - зеркало камеры.

Малейшее движение может привести к нежелательной встряске камеры. Это относится и к работе зеркала в DSLR-камерах, которое перемещается вверх-вниз в корпусе при фотографировании. Поэтому изучите руководство пользования вашей аппаратурой прежде, чем захватите свой кофр для ночных фотовылазок. Найдите в брошюре описание по фиксированию шторки затвора в верхнем положении. Использование блокировки зеркала исключает вибрацию камеры, что, несомненно, оказывается полезным при съемке с супертелеобъективом, при съемке крупным планом, а также в ночное время.

9. Руки прочь от камеры!

При длительных выдержек, когда Вы касаетесь спусковой кнопки, то передайте незначительные вибрации, что негативно сказывается на фотографиях. Такие последствия можно исключить. Прибегайте к использованию встроенного таймера для запуска затвора. Или же к более удобному способу – к применению оборудования, которое дистанционно включает фотокамеру. Проще говоря, к тросику.

10. Город – это люди.

Большинство из фотографов при ночных съемках стараются избежать попадания людей в кадр. Однако, нельзя их вовсе игнорировать, композиционно наличие толпы может добавить контраст и дополнительный интерес в фотографии. Есть шанс статично находящихся людей использовать в качестве творческих силуэтов. А идущих - как смазанный движущийся поток, для чего оптимальная скорость затвора должна варьироваться от 1/4-1/2 секунды.

11. Какое значение ISO является оптимальным для ночной фотографии?

Если Вы снимете городские пейзажи с длинными выдержками, то, как правило, будете задействовать треногу, что позволит установить ISO равным 100 или же 200. Это подавит уровень шума (пикселизации) в изображениях. Если у вас своя творческая задумка по ночной фотосъемке, то, конечно, вы можете подымать значения до 1600 и даже выше, что позволяют на данный момент современные DSLR-камеры.

12. Брак – не брак.

Различного рода размытости в кадре, вызванные движением объектов, могут преобразовать серые сцены в драматические произведения искусства. Для этого хороши огни от фар автомобилей, несущихся по ночным улицам. Кроме того, так называемые «забракованные» снимки из-за «шевеленки»/случайного движения камеры, порой оригинально смотрятся. Поэтому не списывайте их в утиль как ненужные, не удаляйте сразу.

13. Фокусировка.

Что лучше использовать при ночной съемке: автофокус или ручной? Для начала примените автофокус, чтобы сосредоточиться на том объекте, который для вас важен в кадре, затем переключитесь на ручную фокусировку. Таким образом вы избежите автоматической перефокусировке, когда камера из-за недостаточной освещенности может начать вновь «искать» объект для установления фокуса. Зачастую это может происходить, когда в объектив камеры попадает движущийся объект (человек, транспорт) и автоматика камеры решает «поймать» его, считая данный объект прерогативой.  Совершите контрольные выстрелы и используйте монитор камеры, чтобы увеличить масштаб и проверить, насколько четко сосредоточен фокус.

14. Тайминг для ночной фотографии.

Время ночи может иметь для вас важное значение. Одно дело, когда вы желаете, чтобы в кадре было как можно больше движения/динамики, тогда лучше снимать в вечерние часы, когда улицы еще «полны жизни». Другое дело, когда люди и машины для вас нежелательны, тогда фотографировать правильнее было бы глухой ночью и ближе к утру (в 3 часа после полуночи).

15. Параметры настройки Баланса белого ночью.

Если Вы привыкли к использованию автоматической регулировке Баланса белого (обозначается как WB), то при фотосъемке в темное время суток ваша камера может легко запутаться. Чтобы гарантировать нужные результаты, установите вручную Баланс белого; попробуйте «Облачное» (6000 K) освещение, чтобы «нагреть» Ваши сцены, или «Вольфрамовое освещение» (3200 K), чтобы «охладить» цветовую температуру (изображения становятся более синими).

16. Функция стабилизации изображения.

Стабилизация изображения зачастую применяется для линз объективов, и она полезна в большинстве случаев для уменьшения воздействия вибраций, чтобы в итоге получить качественно резкий снимок. Однако возможен противоположный эффект, когда Вы используете треногу и выставляете длительные выдержки. Гироскопические датчики, обеспечивающие в таких случаях стабилизацию, фактически, могут создавать нежелательное движение. Т.е. передавать в целом корпусу камеры незначительные вибрации, тем самым усугубляя качество фотографий. Но преимущественно такие неудобства создают старые модели объективов, снабженные функцией стабилизации изображения.

17. Звездное небо.

Если у вас возникло желание снимать звезды или движение их по небосклону, то выдержки в1 или же 20 секунд может быть недостаточно. Поймать путь звезды лучше всего с выдержкой от 30 минут! Хотя есть два метода, чтобы фотографировать как звезды оставляют след: один кадр с очень длительной выдержкой или же несколько кадров с более короткими. Применяйте функцию Шумоподавления вашей камеры. Проблема с одной длинной выдержкой состоит в том, что небо становиться значительно светлым. При втором способе смешивайте изображения в одно при помощи соответствующих программ на ПК (Startrails). Используйте апертуру f/4 и ISO 400, чтобы впустить много света. Возьмите ряд 30-секундных выстрелов при непрерывной фотосъемке (т.е. серии). Для хорошего визуального эффекта снимайте в течении часа.

18. «Умножение» красоты.

Вы замечали, что когда фотография наполнена множеством переливов огней, она притягивает взгляд зрителя больше, нежели та, которая «бедна» наличием точек света. Поэтому будет не лишним, если в композицию кадра вы включите воду или другие отражающие поверхности. Водяная гладь пруда, реки, озера или даже лужи удваивает количество огней и раскрашивает ваши изображения. Даже пасмурная погода может помочь превратить серые мостовые, улицы и внутренние дворики в интересные поверхности.

19. Доступные спецэффекты.

Попробуйте технику «взрыва» - увеличения масштаба изображения, если у вас в наличии зум-объектив (трансфокатор). К примеру, 18-55mm или 17-85mm объективы удачно с этим справляются при медленной скорости затвора – в зависимости от доступного света 1/15-1/4 секунды. Начните с широкого угла, затем покрутите зум-кольцо на объективе, изменив тем самым масштаб изображения.

20. Живопись ночью.

Ночью без луны, любые скалы, деревья, статуи и другие объекты в кадре могут стать силуэтами против неба. Вы с помощью искусственного источника света (например, фонарик, вспышка) в состоянии осветить ихс другой стороны от камеры, обозначив контуры.  Для этого, во-первых, появитесь на месте прежде, чем стемнеет, чтобы составить композицию. Затем переключитесь на Ручной способ выдержки и начните снимать от 30 секунд и дольше при f/8. Поработайте с  апертурой. Освещайте объект с разных ракурсов.

21. Думайте на шаг вперед.

Батарея/аккумулятор разряжаются значительно быстрее при холодных температурах с использованием длинных выдержек. Чтобы избежать выключения камеры из-за перебоев с питанием, держите запасную батарею при себе. В экстренных случаях, возможно реанимировать замерзшую батарею для еще нескольких кадров просто положив ее в карман и нагрев.

22. Безопасность.

Вы должны реально оценивать криминогенную ситуацию в тех местах, где собираетесь фотографировать, особенно если учесть, что делать это вам предстоит в темное время суток. А на безлюдных улицах ваша дорогая аппаратура может привлечь к себе внимание не чистых на руку личностей. Кроме того, не лишним будет надеть на себя поверх одежды какие-нибудь светоотражающие поверхности (жилет), которые обозначат вас в сумерках для водителей автомобилей. Берегите себя! Ни один снимок не стоит вашей жизни!

С уважением, фотограф Штербец Евгений.